Галстук — важные правила придворного этикета

Тем не менее, в этом сражении победа досталась французам, а галстук «а-ля-Стейнкерк», сшитый из тонкого батиста с кружевами, конец которого пропускался через камзол, стал неотъемлемой частью придворного этикета. Это был 1692 год. Францией правил Людовик XIV, заслуживший славу  главного модника своего времени. Людовик не только разбирался в тонкостях моды, но и  позаботился о том, чтобы  внешнему виду мужчин уделялось  должное внимание.  Поэтому,  хотя историки прослеживают родословную мужского галстука,  начиная с Древних Египта,  Китая, и  Рима, где воины и легионеры носили различной формы шейные платки, боле всего для того чтобы шею не натирали пластины панциря,-  подлинная история галстука в его современном понимании начинается с Людовика XIV.

Людовика XIV и хорватских солдат. Всем, кто резонно считает, что мужчина в галстуке выглядит намного элегантнее, презентабельнее и убедительнее, нежели без галстука, следует знать, что не будь хорватских солдат,  этот важнейший аксессуар мужского гардероба мог и не появиться.  Поскольку  в 17 веке Хорватия входила в состав Австро-Венгрии, считавшейся союзником Франции, то по случаю победы над Османской империей в Париж был приглашён полк хорватских наёмников. Людовика XIV чрезвычайно  впечатлили яркие шейные платки из шёлка, которыми повязывали шею офицеры хорватского полка. Таким образом, платок, впоследствии, принявший форму галстука, стал популярен в Европе и в честь хорват получил  название «La Cravat». Людовик даже учредил специальный  королевский полк, отличительным знаком которого стали хорватские платки. Дальнейшие метаморфозы, которые претерпел галстук, исключительно ярко характеризуют нравы и эстетику целых эпох. В соответствии с тем, как изменялась форма галстука, без малейшего  преувеличения, можно изучать историю. Недаром же в 1827 году никто иной как Оноре де Бальзак издал книгу «Искусство ношения галстука», в которой  обосновал эстетическую необходимость повязывать галстук.

Ну, и, разумеется, высшая ступень формирования галстука – галстук-бабочка.  Весьма интересно, что в 1904 году, во время премьеры оперы  Джакомо  Пуччини  «Мадам Баттерфляй», все без исключения  музыканты оркестра надели галстуки-бабочки. И хотя, разумеется,  галстук-бабочка был известен  до того, именно после премьеры «Мадам Баттерфляй»  столь изысканный  аксессуар  основательно вошёл в мужскую моду. Вначале в сочетании с фраком, а затем и со смокингом. Впрочем,  в галстуке-бабочке появлялись не только мужчины.  Достаточно вспомнить  знаменитые фотографии несравненной Марлен Дитрих, облачённой  во фрак с  элегантной белой бабочкой.  А  культовые фигуры политики и кино лишь увеличили популярность галстука-бабочки.  Проще представить себе английскую королеву без сумочки, нежели Уинстона Черчилля и Джеймса Бонда без галстука-бабочки.

В 20 веке галстуки  различных форм, длины и ширины, украшенные самыми невероятными узлами, победоносно шествовали по планете, лишь немного сбавив шаг, когда тяга к демократичности одежды упростила представление об элегантности, заменив её непринуждённостью внешнего облика. Тем не менее, по сегодняшний  день галстук, в том виде, в котором в 1924 году его  предложил  американский предприниматель  Джесси Лангсдорф, — три части ткани, скроенные по косой, что позволяет  галстуку сохранять форму после завязывания узла, пользуется популярностью и едва ли в обозримом будущем что-либо способно это изменить.  Потому что, какой бы ни была мода, доминантой всегда является стиль. И  без галстука здесь никак не обойтись.

Автор статьи — Тэдди Сандер